En kul kinesisk sommer i Moganshan

Somrene i Shanghai er varme, klissete og ukomfortable. Derfor har byens innbyggere i 200 år sluppet unna varmen på de bambuskledde åsene i Moganshan.

Summer in the City utforsker hva sommeren betyr for oss rundt om i verden.

Du går langs en brosteinsbelagt sti, omgitt av alle sider av bambuskog. De tykke, grønn-svarte koffertene beveger seg umerkelig, og skaper en svak rasling i kalesjen av fjærete blader. Cicadas nynner konstant. Det er varmt - 26C (79F) og fuktig - men sammenlignet med den klaustrofobe varmen fra Shanghai, er det også himmelen. Her kan du puste.

Du er ikke den første personen som kommer til dette stedet på jakt etter pusterom fra kvelningsvarmen i byen. En 719 meter høy (2, 359 fot), bambusdekket bakke nær Hangzhou i Kinas Zhejiang-provins, Moganshan (Mount Mogan på engelsk), har utfylt denne rollen i 200 år. Det er et av de beste stedene å slå varmen i Øst-Kina. Og ettersom fortid og nåtid eksisterer her i minneverdig sammenstilling, er det også en av de mest interessante.

Fjellene i nærheten av Moganshan © Giles Robberts / Alamy Stock Photo

Et mangeårig sommer retrett

Innbyggerne i de små landsbyene som prikker de rullende bakkene rundt Moganshan, fremhever fremdeles en levende bambus og te. Det er omtrent det samme bildet som det de første besøkende til Moganshan - hovedsakelig misjonærer og velstående utenlandske innbyggere i Shanghai, som ankom så tidlig som på 1800-tallet - sannsynligvis vil ha opplevd.

De fleste kom da av samme grunn som de kommer nå: somrene i Shanghai har alltid vært tøffe. I dag falt megacitetens tempo aldri, til tross for temperaturer på 30C (86F) pluss og fuktighet på over 80 prosent. Det er ingen vind, ingen bris, bare en konstant svett fug som var i flere måneder med 25 millioner sjeler.

Enhver pusterom fra dette angrepet har en uforholdsmessig innvirkning. "Du drar en helg og føler at du har vært borte i en uke, " sier den tidligere Shanghai-beboeren Tori Widdowson om sine første terrengsyklingsturer til Moganshan. "Når søndagen kommer, føler du virkelig at du har ristet byen ut av systemet ditt."

På begynnelsen av 1900-tallet var Moganshan (eller Mokanshan som det den gang ble kjent) et blomstrende åsside. Omtrent 300 utlendinger - for det meste amerikanere og britere - bygde sommerhus på bakken, mens mange hundre flere var blitt nedfelt til området i flere måneder og bodde på pensjonatene og hotellene som hadde dukket opp.

Steinvillaer, kommunale svømmebassenger, kirker, butikker og restauranter ble alle bygget i en eklektisk blanding av europeiske og nordamerikanske stiler. Klassiske engelske hager med furutrær og blomsterbed ble dyrket. Bambusen ble hakket for å forbedre utsikten over åsene rundt. Folk sommerde i Moganshan, slapp av, deltok på fester og deltok i samfunnsaktiviteter som spente fra fotturer og tennisturneringer til musikkonserter.

Bambusskog; interiøret i en Moganshan-bolig © HelloRF Zcool / Shutterstock | © PixHound / Shutterstock

Reisen til Moganshan

Å komme til Moganshan fra Shanghai nå for tiden er ganske greit. Et høyhastighetstog - elegant og luftkondisjonert - hvisker reisende i løpet av et par timer ned til nærmeste stasjon, Deqing, der en drosjetur på 100 RMB til selve bakkeområdet tar rundt 50 minutter. Du kan nyte den avkjølende bambusbrisen bare tre timer etter at du har forlatt Shanghai.

På slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet var denne reisen imidlertid betydelig vanskeligere. Ferierende AL Anderson skrev i et brev fra 1919 at Moganshan var "et herlig sted å være i, men et dyr å komme til." Å nå en bakketopp-oase innebar da først å ta dampoppskytingen fra Shanghai til havna i en av forskjellige byer ved elven. Reisende ville deretter overføre til flatbåter for den siste delen av reisen gjennom områdets nettverk av små elver og kanaler. En gang til slutt ved foten av Moganshan, ble de velstående ankomne båret på sedanstoler oppe i åssiden av langmodige lokalbefolkningen. Hele reisen tok mellom 38 og 48 timer. Selv da jernbanelinjen ble åpnet på begynnelsen av 1900-tallet, tok turen fortsatt 14 eller 15 timer under 'normale' forhold uten tyfoner eller uro i provinsene.

Likevel så det ikke ut til at den vanskelige reisen satte folk av. En korrespondent fra North China Herald skrev i august 1925: "Vær perfekt, daglig dusj, kjølige netter, strålende bambus, alt grønt og nydelig."

Shanghai somre er virkelig varme.

Avvis og gjenfødelse

De gode tidene på Moganshan var ikke til slutt, men ble stoppet av uroen fra Kinas 1900-tall.

Tiår med konflikt i landet, inkludert fangsten av Moganshan av japanerne i 1937, så de fleste av regionens utenlandske innbyggere flykte på slutten av 1940-tallet. Mens Moganshan beholdt appellen en tid - de kinesiske lederne Chiang Kai-shek og Mao Zedong ferierte (hver for seg) her - ble bakkens villaer til slutt omfordelt til lokalbefolkningen når kommunistene kom til makten. Med nye innbyggere som ikke var i stand til å opprettholde disse en gang luksuriøse hjemmene, falt mange i forfall eller ble overlatt til å forsvinne, ubrukt, i flere tiår. Furutrærne i de engelske hagene vokste høye og uopplagte; bambusen kom tilbake og blokkerte utsikten; og svømmebassenger ble drenert og brukt til lagring. Moganshan i bakken ved sommerens retrett hadde gått i dvalemodus.

Ironisk nok vil det ta en annen utlending i Shanghai - en britisk mann ved navn Mark Kitto - til å gi Moganshan liv igjen. Kitto, på jakt etter en landlig idyll, snublet over området på slutten av 1990-tallet eller begynnelsen av 2000-tallet. Han skulle bli den første utlendingen på flere tiår som bodde i åssiden og renoverte en gammel villa til et pensjonat. Der han ledet, fulgte andre snart: flere nye hoteller ble åpnet, og Moganshan var tilbake på turistkartet.

I dag har Moganshan og de rundt 20 landsbyene rundt omkring en mengde innkvartering. Selv om det absolutt er high-end resorts som ville ha tilfredsstilt selv den rikeste europeiske besøkende fra gamle år, betyr et stadig økende antall familiedrevne pensjonater i området at du ikke trenger å bryte banken for å bli her. Mange av de 200 overlevende villaene er omgjort til hotell eller renovert av private eiere, mens andre er okkupert av lokale leietakere.

Andre forblir forlatt. Det er fremdeles fullt mulig å vandre gjennom Moganshans bambuskog, langs stier laget av tidligere besøkende, og snuble over ruinene av en gang storslagne hus og bygninger som ennå ikke er reddet. Dette gir regionen en romantisk øde følelse, til tross for det økende antallet mennesker som besøker hvert år.