Den historiske arkitekturen i Sør-Spania avslører det rike nettet av politiske, religiøse og kulturelle påvirkninger som har feid over regionen. Hybridstilen som er skapt av disse overlappende påvirkningene er unik, slik Costanza Beltrami oppdager når hun utforsker Toledo, Cordoba, Granada og Sevilla.
Toledo katedral © Costanza Beltrami
Før min sommertur til Sør-Spania hadde jeg aldri vært i landet før, og kjente knapt et ord på spansk - og likevel var arkitekturen i regionens historiske fortid dypt inngrodd i tankene mine fra så mange lærebokbilder. Oppgradert, men aldri virkelig forestilt seg - hvordan kan man forestille seg enormheten i Cordobas moske før man vandrer gjennom det skyggefulle rommet, omgitt av buer som ser ut til å utvide seg og gjenskape i alle retninger?
Og vandre dit gjorde jeg endelig, takket være et sjenerøst reisestipend etablert av den avdøde kunsthistorikeren John Hayes. I ti dager utforsket jeg byene Toledo, Cordoba, Grenada og Sevilla, rullet kofferten min langs plattformene til så mange Renfe-stasjoner, skviset til det skråstilte landskapet og presset øret mitt til vindusrommene i vidunderlige palasser for å fange lyden av vann som renner i hagene utenfor. Ti dager å bruke på å gjenskape historien til Spanias reconquista gjennom sin mudéjar-arkitektur.
Begrepet mudéjar er mye brukt i Spania for å beskrive kunstverk produsert etter reconquista, ved bruk av mauriske materialer og teknikker. Koblet til den arabiske betegnelsen "en som er igjen" presenterer selve ordet mudéjar slik kunst som en eksotisk relikvie skapt av en overvunnet befolkning for å oppfylle erobrernes ønsker for overdådig dekorasjon. Likevel var det å være "igjen" også å være blant en betydelig befolkning av sefardiske jøder og de kristne Mozarabene. Dette var både nylige konvertitter og gamle kristne familier som hadde levd under islamsk styre og derfor utviklet et liturgi og kirkelig hierarki uavhengig av den pavelige kirke.
De var kristne, men de kunne ikke lett fusjonere med erobrerne. Snarere var de bundet til muslimer og jøder i en delvis islamisert kultur. Og de kristne kongene kjente og satte pris på denne kulturen, hvis gjenstander de ville ha fått fra militære allianser med dette eller det lille mauriske riket i krig med naboene. Overraskende nok brukte de ikke bare mudéjarene som en kulturell bytte eller til propaganda, men valgte også den for å dekorere palassets mest intime rom. Det er derfor ingen enkel motstand mellom vinnere og tapere.
Puerta del Sol © Costanza Beltrami
Toledo
Den komplekse sammenkoblingen av forskjellige kulturer i de første årene av reconquista var påfallende tydelig da jeg kom inn i det historiske sentrum av Toledo gjennom den ikoniske Puerta del Sol. Crenelated og flankert av sterke vollene, følger denne byporten en felles europeisk design. Likevel er den dekorert med sammenflettende buer som er typiske for maurisk arkitektur. Og for å komplisere likningen, ble hele strukturen bestilt av den religiøse orden til Knight Hospitallers i det fjortende århundre.
Dette kom som en overraskelse, da jeg forventet at den mauriske fortiden ble dempet i denne byen, den første som ble erobret i 1084. Imidlertid innså jeg snart at byens tidlige erobring tillot en dypere kontakt mellom de nye erobrerne og den overlevende islamske arv. Dypere betyr ikke bare mer langvarig, men også mer personlig, i det minste for byens første kristne konge Alfonso VI, som hadde blitt eksilert ved Al-Mamun domstol før han beseiret broren Sancho, og erobret Toledo som den ubestridte kongen av Castilla og Léon.
Slik dyp kontakt kommer til uttrykk i en rekke moskeer som delvis beholder sin islamske arkitektur, til tross for at de er blitt omgjort til kristen bruk. Noen ganger blir deres mauriske trekk fremhevet, som om de eksisterende bygningene bare var verdsatte krigsstøvler. Den tolvte århundre apsis knyttet til den bittesmå Bab-al Mardum-moskeen har nettopp denne effekten. Apsens høye blinde vinduer står over moskeens høyde og står i kontrast til åpenheten i hypostylen bedehallen. Asymmetrien forplanter visuelt kirkens soliditet mot moskeens skjørhet. På innsiden er kirkens triumfbue dekorert med tafatt arabisk kalligrafi, muligens realisert av en kristen håndverker og sannsynligvis en del av den samlede symboliseringen av appropriasjon.
Bab-al Mardum © Costanza Beltrami
Andre steder skapte lignende bevilgningsstrategier bygninger med større visuell enhet. I det trettende århundre kirken San Román er det for eksempel ingen uenighet blant apokalypssyklusen, den arabiske kalligrafi og Mozarab-helgenene som pynter buene. San Román ble konstruert av den nidkjære og korsfarende erkebiskopen Rodrigo, og er et forsøk på å pålegge en ny kulturell enhet. Den kristne kongen og hans biskop leder denne enheten som direkte arvinger fra de gamle visigothiske kongene, hvis idealiserte kristne imperium blir fremkalt i kirken ved bruk av visigothiske spolier som hovedsteder.
Den nye makten til kongen og biskopen skulle uttrykkes fullt ut i byens katedral, også fremmet av erkebiskop Rodrigo. Konstruert i første halvdel av det trettende århundre som Spanias Primatial Cathedral, erstattet den den eksisterende Mozarabic-katedralen, og utvidet dermed endelig pavelig autoritet over Mozarabs. Ikke overraskende ble katedralen tenkt som en høytidelig bygning, en stemning som passende ble understreket av senere tilføyelser som den skinnende renessanserettabloen og den skyhøye barokke oppstigningen av El Transparente. Likevel kan denne triumfalismen bare være en overflate. Tross alt feires den Mozarabiske riten til i dag i et dedikert kapell; Treasury-rommet har et spektakulært muquarnas-tak; og kapsleromets antikamre er dekorert med intrikate gipsverk av klar islamsk avledning. Når jeg tenker tilbake, kan jeg også merke likheter mellom katedralen og bygninger jeg besøkte senere. For eksempel opplever besøkende katedralens basiliske plan som en mangedobling av søyler som minner om moskeen i Cordoba.
San Juan de Los Reyes II © Costanza Beltrami
Triumfalisme og innflytelse smelter sammen i klosteret San Juan De Los Reyes. Ferdinand II av Aragon og Isabel II av Castilla grunnla dette klosteret for å feire seieren i slaget ved Toro (1476). Som en del av en krig for arv etter Henry IV, ble slaget utkjempet i en helt kristen horisont, og dette gjenspeiles tilsynelatende i den generelle isabelline gotiske stilen til bygningen. Likevel er utsiden av bygningen polemisk utsmykket med kjedene til kristne slaver frigjort av Reyes Católicos. Dessuten brukes skriving som dekorasjon i både klosteret og kirken, og fremkaller arabisk kalligrafi og bryter illusjonen om et lukket kristent univers.
Cordoba
Det propagandistiske bildet av et lukket middelalderunivers blir dramatisk knust når man setter foten i katedralen i Cordoba - så mye at katedralen er langt bedre kjent som Mezquita (moskeen). Denne kolossale hypostylehallen er alt annet enn en ubegrenset rekkefølge av hestesko-buer, som formerer seg i alle retninger rundt betrakteren. Det er her ingenting om den langsgående og hierarkiske sveipingen av en kirkes nave. Den ene går tapt i det rammede lyset, i den rytmiske, men desorienterende rekkefølgen av hvite og røde voussoirs. Først når man kommer inn i de sentrale bue-kirken, blir illusjonen om et kristent univers gjenopprettet - for her er man i en helt annen verden med skyhøye proporsjoner og lys. Å krysse den terskelen markerer et radikalt og brått brudd i besøksopplevelsen. Likevel er kirkens område mindre enn sammenlignet med bygningen som helhet. Så hvis ideen om krigsbytte kan brukes igjen for å forklare overlevelsen av moskeens struktur, antyder førstepersonserfaring at forståelsen for et fascinerende - hvis fremmed - miljø er en viktigere faktor her.
Den blendende opplevelsen av å besøke katedralen er vanskelig å kategorisere. Likevel hjelper byens arkeologiske museum med å avdekke noen av påvirkningene som samles i det overveldende rommet. Besøket begynner med en kronologisk utstilling som beskriver Cordobas historie gjennom objekter og interaktive skjermer. Omfattende av den forhistoriske og romerske perioden så vel som de visigotiske og arabiske dominansene, understreker de kronologiske galleriene Andalusias kontinuerlige historie, som altfor ofte er tegnet som en rekke etterfølgende epoker. Kontinuitetens oppmerksomhet gjenspeiles behørig i museets tematiske skjermer, som utforsker hverdagen på tvers av perioder og kulturer.
Palacio de Viana © Costanza Beltrami
Og restene av det daglige mauriske livet er den beste introduksjonen til det arkeologiske stedet Madinat-al-Zahra, en palatial by grunnlagt og forlatt i det tiende århundre, i god tid før den kristne erobringen. Byen ble opprettet for å støtte institusjonen i Kalifatet i Cordoba av Abd-ar-Rahman III al-Nasir. Som medlem av Ummayad-familien var Abd-ar-Rahman ikke en direkte etterkommer av profeten Muhammed og derfor ikke strengt tatt en kalif. Å proklamere seg en kalif var imidlertid nødvendig for å få støtte i en fortsatt krig mot Fatimid-imperiet.
Den nye byen Madinat var middelet til å underbygge dette kravet. Av denne grunn ble den designet påkostet og hierarkisk. Den valgte kuperte beliggenheten tillot Abd-ar-Rahmans palass å bli plassert på toppen av en bratt skråning, og investerte herskerens blikk med suveren makt over byen Cordoba nedenfor. Veien til palasset var en lystbetont, men sterkt kontrollert oppstigning gjennom frodige hager, punktert av en rekke ritualstopp nøye iscenesatt i det mest dekorerte interiøret. På slutten av løypa var mottakshallen Salon Rico, hvis dekorasjon var sikker på å fryktgjøre besøkende før de endelig møtte kaliven.
Til tross for sin storslåtte visjon, ble byen forlatt og sparket på det ellevte århundre, da hovedplanen ennå ikke var fullført og boligkvarteret ikke helt avgjort. Og likevel lever mange av dets karakteristiske trekk i andre andalusiske palasser. Når man ser ned til ruinene fra toppen av bakken, kan man ikke gå glipp av den gjentatte organisasjonen av boarealer rundt en sentral gårdsplass, som fremdeles er å finne i de fleste spanske hus, som den fascinerende, men vesentlig restaurerte Palacio de Viana, en patrician bolig berømt for utformingen av sine plantfylte terrasser.
Nasrid Palace Muquarnas © Costanza Beltrami
Granada
Alhambra palasskompleks i Granada har en beliggenhet i en bakke som ligner på Madinat Al Zahra. I stedet for å kartlegge adkomstveier og en ubemannet slette, har Alhambra imidlertid utsikt over Albayzín-området, hvis bratte trange gater suksessivt er befolket av romere, maurere og kristne. Å bo i dette historiske området gjorde det mulig for meg på en eller annen måte å forestille meg et hverdags middelalders Spania langt fjernet fra regimentasjonen av Alhambras turistsystem. Og likevel kan ikke Alhambra fjernes fra denne fantasien - som ligger på ravinen til Darro-elven, den overskygger nabolaget som en skremmende festning. Det er tydelig at palasset og byen igjen ligger i et nøye orkestrert hierarkisk forhold. For festningen er i virkeligheten åpen og gjennomtrengelig, hvert rom resonerer med den munter lyden fra hagefontenene. Og mens palasset virker ugjennomtrengelig nedenfra, så virker byen liten og umiddelbart forståelig fra Nasrid-palassene sine vinduer, nøye plassert for å avsløre den mest naturskjønne utsikten.
Nasrid-palassene er kjent for skjønnheten i gipsarbeidet, fliser og tak i muquarnas, og dateres til Granadas prakt fra det 14. århundre som uavhengig sultanat. Som i Madinat-al-Zahra, er dekorasjonen her på sitt mest komplekse i ambassadørhallen. Og virkningen av det fantastiske synet blir videreført av det tidsbestemte billettsystemet og av den pålagte sirkulasjonen av turister, som får lov til å skimte, men ikke svelle, og etterlater med en generell følelse av vidunder mer enn med noe faktisk minne om rommene. Forskjellig er styringen av andre palasser i nærheten, for eksempel den grav renessansekonstruksjonen som ble bestilt av Carlos V, tilgjengelig uten billett og derfor kanskje marginalisert i sin arkitektoniske verdi.
Generalife © Costanza Beltrami
Rundt palassene er hagene. Rundt, og ikke utenfor, er turer i hagen noen ganger dekket med fliser som korridorer, med fontenevann som renner gjennom begge deler. Dette nære samspillet er tydeligst på Generalife, Nasridenes intime landsted. Palassets Patio de la Acequia regnes blant de bedre bevarte persiske hagene. Å vurdere den opprinnelige beplantningen av hager er imidlertid vanskelig, og det er kanskje mer produktivt å forestille seg dagens kompleks som et miljø der hager og bygninger danner en avbrutt helhet.
Mitt besøk i Grenada ble avsluttet med Cappilla Real, ved siden av katedralen. I dette mausoleumet ligger Reyes Católicos Ferdinando og Isabella, som valgte å bli begravet her for å evig feire sin erobring av byen, den siste som overgav seg til de kristne i 1492.
