Sultanahmet? Vært der. Beyoğlu? Gjort det. Alle som besøker Istanbul tar de prøvde områdene, men uansett hva guidebøkene sier, er det nabolagene utenfor Martyrs Bridge 15. juli som ber om å bli utforsket. Hvis du vil se en annen side av byen, kan du glemme øst-møter-vest-klisjéen og ta turen nordover nordøstover.
Et øyeblikksbilde fra Galata-broen: det er en disig sommerkveld, og fiskere i flate capser er stilt opp mot rekkverket som dominoer, og fisker etter en fangst fra Bosporus. Hør, og du kan høre muezzins oppfordring til bønn som driver fra den ottomanske epoken Yeni Cami-moskeen, mens forretningsmenn på vei hjem fra arbeidstreik avtaler på amerikansk engelsk på smarttelefoner. Omtrent på samme tid traver studenter i silkehodeskjerver over broen, og skriker fra øldrikkende turister i den fuktige luften før de skynder seg å ta fergen til Kadıköy, det velstående kystnære navet på byens østlige bredd.
Mellom folk som ser på fergen til Kadıköy og sportsfiske på Bosporus, er det alltid mye som skjer i denne delen av Istanbul © Ina Niehoff
Klander geografi for de mange motsetningene. Istanbul, kanskje mer enn noen annen by, har blitt formet av beliggenheten. Gjennom århundrer, ved samløpet av Marmarahavet og Svartehavet, har det absorbert armensk, gresk, jødisk-spansk, romersk og anatolsk innflytelse, og det tar ikke lang tid å bli fanget mellom verdener. Det er øst møter vest; Islam møter kristendommen; Europa møter Asia. Vakker, overbevisende, løftende, misforstått. Lite rart at det er referert til som verdens kulturelle smeltedigel.
I hjertet av alt dette livet ligger et smalt, 32 kilometer langt, nord-sør trau: Bosporusstredet. Aldri langt unna definerer sundet på mange måter Istanbul og menneskene som bor her. Alle blir påvirket av kontinentale kloftets ebber og flyt, og i dette virkelige dramaet har Bosporus mange roller å spille: turistattraksjon, sommerlekplass, overbelastet motorvei, handelsrute. Mer enn bare fascinerende er det betydelig, med mange fiskebåter, lystcruisere og hurtigbåter som navigerer i den forræderske strømmen fra daggry til skumring. Det er lite rom for å manøvrere, men dette gjør det forlokkende, hypnotisk og farlig - og alle vil ha et stykke av det.
Bosporus-stredet ligger i hjertet av Istanbul og alle dens motsetninger © Archphotos / Shutterstock
Det er lett å forestille seg at da de osmanske herskerne først flyttet inn i det prangende Dolmabahçe-palasset på den vestlige vollkanten i 1856, ville de ha vært ganske fornøyd med innstillingen. De vil imidlertid være mindre imponert over å få vite at denne førsteklasses stripen med eiendom siden har blitt forbigått og stedet å være i disse dager er et annet sted helt. Ikke sørvest i århundrer gamle Sultanahmet, med sine umiskjennelige silhuetter innrammet mot Golden Horn. Og ikke i Beyoğlu, med sine overveldende butikker, barer og gatehustlers. Uansett hva guidebøkene forteller deg, i dag vil du ta deg lengre nordover langs den europeiske bredden.
Til å begynne med er det her i forstedene til Ortaköy, utenfor Beşiktaş, at de brosteinsbelagte gatene og tettpressede butikker vender for en av de mest pittoreske moskeene du noensinne vil se. Designet av det samme far-og-sønn-teamet bak Dolmabahçe-palasset, Neo-Baroque Ortaköy-moskeen svimler i vannkanten, og torget med kafeer og restauranter rundt det har blitt til en seriøs kunstform. Mens lubben duer blir matet og båter kommer og går fra brygga, fyller folk på vafler og nesten seige Anatolsk mastisk is fra Mado.
Dagens reisende bør ignorere guidebøkene og dra nordover langs den europeiske bredden © Culture Trip / George Hughes
Når du skal dra fra dette torget, finner du noen av de mest minneverdige spisesteder og drikker i byen. På hjørnet av Vapur İskelesi Sokak ligger House Café, et populært brunsj og burger joint. Så mye som for utsikten, vil du ønske deg kjøttboller, tynt lahmacun (tyrkisk pizza) og jalapeño-burgere. Fastkjørt i nærheten er Hobo, en bistro og grill med alt det utsatte teglverket du finner i en nattklubb i Berlin. Det kan ikke se ut som mye utenfra, men den spredte terrassen trekker folkemengder.
Som resten av Ortaköy er til og med gatemat her en øvelse i teater. Stiftet som nummer én er kumpir (bakt potet), og rundt et dusin selger deres blanding av poteter og hvit kaşarost (laget av sauemelk) på Kumpir Sokak. Passende nok er det kjent som Baked Potato Street, og hver leverandør tilbyr det som ser ut til å være 1 001 pålegg: varmrosa kål, røykfylte svarte oliven, krydret rød paprika saus, lemony couscous - you name it. Det er som om leverandørene utfordrer hverandre til å se hvem som kan hoper seg på mest pålegg.
Om sommeren, kom i helgen til loppemarked og bruktbutikker for å nyte en side av Istanbul som få besøkende ser. Bare godta at alle og besteforeldrene deres knasker på varme poteter ved siden av deg. Takknemlig gjør den salte luften underverker for å tømme hodet etter en belteløsende lunsj. Nord for her vriker veien og går parallelt med vannet, og svinger innover i landet når det føles som om det. Tradisjonelt migrerte pashas og byens velstående doyener til Bosporus for å unngå sommervarmen, og området er nå befolket av dusinvis av rustikke, raske yalier: utsøkte tømmerhus med direkte tilgang til kysten. Noen av disse, for eksempel det smakfullt skjulte Hôtel Les Ottomans, er nå omgjort til sverige boutiquehoteller.
Det er andre godbiter som gjemmer seg lenger langs veien. Forbi Martyrs Bridge 15. juli tar snart den vannkledende forstaden Arnavutköy over - kjent for gater foret med pastell-yalier. Historiebøkene forteller oss at Konstantin den store hadde en kirke dedikert til St. Michael bygget her, men de virkelige attraksjonene er lommestørrelsesrestauranter og gallerier som prikker sidegatene. Med sine bølgende åser og sardinfylte hus, ville du bli tilgitt for å tro at du var i San Francisco. Noen ganger er gatene så smale at beboerne parkerer bilene sine rett i midten.
Før du drar, kan du ta en titt på Galeri Selvin 2, en formidling av kunst og skulptur, eller stoppe inn for å røyke shisha på Market at Bosphorus, et steakhouse, som ganske bisart serverer charcuterie rett på passerende yachter.
Nevn Bebek til noen, og de vil sannsynligvis bue øyenbrynene - dette quasi-Beverly Hills-området er den mest fasjonable adressen i byen. Sug opp denne stemningen på Lucca, en hippekafé hvor tyrkiske fotballspillere og såpestjerner kommer for å bli sett og bli sett. Det er ikke uvanlig at bordkøene strekker seg rett rundt blokka.
Tokapi-palasset var en gang hjemmet til de osmanske sultanene Photo av Meriç Dağlı på Unsplash
Områdets kafékultur er veldig godt bevis på hoveddraget, Cevdet Paşa Caddesi, som er fastklemt med blitzbiler. Dette er kjent som Istanbuls makaronmile på grunn av Baylan, Tyrkias versjon av den franske konditoren Ladurée, og Bebek Badem Ezmesi, en butikk som spesialiserer seg på mandel og pistasj baklava som dateres tilbake til 1904. Selv om den er kostbar, er de et Bosporus-høydepunkt, og beboerne kunne ikke Jeg vil ikke gi noe om kostnadene. Å kjøpe eiendommer her kan sette deg tilbake oppover på £ 9 millioner for en seks-sengs villa.
Det er ikke ofte du vil finne en Starbucks som anbefales hvor som helst bortsett fra originalen i Seattle, men Bebeks to-lags vidunder er et unntak. Dette kaffehuset er et flott sted å se på mennesker, og det har en av de beste terrassene på hele vannkanten. Ta latte utenfor for å beundre de tre fiskebåtene og luksusyachtene.
En kopp tradisjonell tyrkisk kaffe og Hagia Sophia er på de fleste besøkendes oppgavelister. Venstre: dia karanouh / Alamy. Arkiv Høyre: Chris Willson / Alamy arkivfoto
Utover Fatih Sultan Mehmet-broen ligger knoklene på Rumelihisarı, en osmannisk festning fra 1452 og en bygning som er tjent som et tollkontrollsted, et fengsel og - nylig - et musikksted for sommerfestivaler. Det er effektivt inngangsporten til Emirgan, et område kjent for museer og gallerier, inkludert Borusan Contemporary, et finurlig kunsthus med kontorer og en tilfredsstillende blanding av utstillingsplasser, samt en butikk og utendørs terrasser. Som i mange andre gallerier i Istanbul, er det ikke et unstykke finesse noe sted.
Inntrykket er det samme på det fantastiske Sakıp Sabancı-museet. Mottatt til byen av en av Tyrkias mest anerkjente filantroper, Sakıp Sabancı, er museet viet til kalligrafisk kunst, religiøse dokumenter og malerier fra den osmanske epoken. Det som imidlertid gjør det unikt er ikke det store utvalget av kunst, eller det faktum at galleriene er innlosjert i et strålende herskapshus en gang hjemmet til høytstående pashas og egyptiske guvernører. Helt uventet er det takrestauranten som drives av Culinary Arts Academy i Istanbul som trekker plauditene. Det drives av instruktør-kokker, og studentene deres presenterer retter som er en del av læreplanen deres.
Du kan aldri virkelig avslutte å utforske Emirgan eller Bebek eller Arnavutköy eller Ortaköy - eller noe annet hjørne av denne uforlignelig enorme og sammensatte byen, for den saks skyld - men trekningen av den asiatiske kysten på den andre siden av Bosporus er like sterk, og dette bør utvilsomt være din neste anløpshavn. Selv om denne avskjeden kan være bitter, er det en praktisk tyrkisk frase for anledninger som disse: Güle güle gidin. "Må du le; kan du gå bra '.
Stikk innom Eminönü-plassen for å kjøpe balik ekmek (fiskesmørbrød) rett utenfor båtene George Hughes / © Culture Trip
Denne historien vises i utgave 4 av Culture Tripmagazine: Art in the City.
