Å lage naturlig indigo-fargestoff - sukumo på japansk - er motbydelig arbeid. For de fem unge sinnene bak BUAISOU, et kollektiv av bonde-håndverkere i Tokushima-distriktet, har det blitt en besettelse. Med på London Craft Week forklarer medgründer Kakuo Kaji kjærlighetsarbeidet bak merkets ettertraktede utvalg av klær og hjemmeklær.
Kakuo Kaji grunnla BUAISOU i 2012 © Maki Hayashida / Culture Trip
Denne historien vises i den tredje utgaven av Culture Tripmagazine: the Gender and Identity issue.
Kakuo Kajis negler er en strålende nyanse av blå. Jeg legger merke til dette da han holder opp de to løse hjørnene på det firkantede stykke våte klut som er klemt mellom fingrene mine, og beviser for at jeg skal vippe det over, slik at indigofargen ikke alle siver ned til den ene siden og lar stoffet være ujevnt farget når det er tørt.
Kaji er på London Craft Week for å lansere en samling indigo-fargede gjenstander produsert av BUAISOU, kollektivet av bonde-håndverkere han var med å grunnlegge i Japans prefektur Tokushima i 2012. Snakker gjennom en oversetter på Kiosk N1C, butikken i Coal Drops Yard i King's Cross, som er den eneste britiske lagerføreren av merkets klær og hjemmevarer, løper han gjennom ingrediensene som går inn i naturlig indigo-fargestoff - sukumo (tørkede og gjærede indigo-blader), trefu, hvetekli og skallaske - og den arbeidskrevende prosessen involvert ved å transformere avling til farge, og deretter farge til ferdige gjenstander.
Tokushima prefektur har nå bare seks naturlige indigo produsenter - ned fra 2000 på 1800-tallet © Maki Hayashida / Culture Trip
Deretter demonstrerer han hvordan du bruker indigo på et stoffstykke. Tie-dye-stil, han påfører først forskjellige bretter, klemmer, vendinger og folder som vil skape mønstre ved å forhindre at deler av duken kommer i kontakt med fargestoffet; neste dypper han stoffet i et stinkende kar med tyktflytende, gjæret indigo, og masserer det, nedsenket, for hånd (jo lenger det blir igjen der, jo dypere blir fargen); når den er trukket ut, vasker han duken i vann og klapper den tørr. I løpet av de neste dagene vil det være behov for flere vasker for å sikre at fargen holder seg.
Kollektivet bruker en 360-graders gård-til-skap-tilnærming til sitt arbeid © Maki Hayashida / Culture Trip
Læringsøkten må være lett lettelse for Kaji, som er vant til en langt mer betraktelig rutine tilbake på gården, der han rutinemessig jobber 13 timers dager. Indigo, hevder BUAISOU, er den vanskeligste fargestoff å produsere i verden; prosessen kollektivet bruker blir faktisk referert til som jigoku date, som oversettes som "produserer helvete". Over hele verden har naturlig indigo - en gang brukt til å lage jeans - for lengst gitt vei til syntetisk blått fargestoff som et mainstream-produkt. Mens en tilstrekkelig erstatning fargemessig, varer ikke syntetisk fargestoff nesten like lenge eller gir en like frodig fargetone som ekte indigo. I Tokushima, hjertet av japansk indigo-produksjon, har antallet aishi - noen som lager sukumo - falt fra 2000 på 1800-tallet til bare seks i dag; bønder har sluttet med det nedbrytende arbeidet med å lage fargestoff til fordel for mer innbringende avlinger med høyere utbytte.
En av de seks gjenværende produsentene, BUAISOU, består av fire bonde-håndverkere og en leder for kommunikasjon, markedsføring og merkevarebygging, som kom til Tokushima som ledd i et regjeringsinitiativ for å tiltrekke unge mennesker til landsbygda - hvis overlevelse trues av raskt aldrende befolkninger. - og gjenopplive tradisjonelle levebrød. Kaji jobbet i mellomtiden i det kommunale ”indigo-opplevelsessenteret” før han gjennomførte et intensivt tre-årig læretid hos en lokal sjette generasjons masterprodusent av sukumo, Osamu Nii. "Det er veldig et håndverkeryrke, gitt til en generasjon etter den andre på verbalt grunnlag, " sier han. De andre - en eks-bankmann, en moteutdannet og en tidligere arkitekt - ble deretter med ham i sin egen virksomhet. Som gutt hjalp Kaji til i farens småfelt, men en grad i tekstildesign stilte ham ikke akkurat opp for en karriere innen jordbruk. I dag jobber han utendørs blant plantene hans liv.
Lysblå negler er en arbeidsfare for en 'aishi' © Maki Hayashida / Culture Trip
Det som skiller kollektivet er ikke bare ungdommeligheten til medlemmene, men deres tilnærming. Kaji og hans kolleger pløyer, befrukter og luker ikke bare landet; plante, vann, høste og tørke avlingen; og bearbeid dette råstoffet til sukumo gjennom en 120-dagers prosess med vanning og omrøring; de designer også, farger og syr sin egen serie med skjorter, shorts, jeans, bandanas, vesker og skolisser; produsere egen emballasje og merkevarebygging; og administrere en robust tilstedeværelse på sosiale medier, som har tiltrukket seg 30 000 Instagram-følgere fra hele verden. Gjennom denne "gård-til-skap-tilnærmingen" gjenopplever de to japanske kulturhåndverk: jordbruk og farging. Førstnevnte, observerer Kaji, er en 365-dagers prosess; sistnevnte tar bare seks minutter.
Kaji håper kombinasjonen av en helhetlig prosess, minimalistisk, motebevisst design og ekspertmerke og markedsføring, som viser prosessen bak produktene på en måte som passer perfekt til den sosiale medien, vil bidra til å opprettholde BUAISOU. Dessuten betyr merkets voksende berømmelse at det nå og da tar på seg lærlinger fra hele verden. "Denne ene jenta fra Singapore ble i to år, " sier Kaji.
Enten de jobber i en rustikk låve, som fungerer som et studio, eller ute i feltene, utsatt for elementene, lever disse fem unge produsentene i nåtiden, og engasjerer seg i noe som er både tidløst og helt nytt.
Ved å kombinere kulturarvshåndverk med moderne merkevarebygging og markedsføring, gjenoppretter BUAISOU-kollektivet en industri og en region i det landlige Japan © Maki Hayashida / Culture Trip
Denne historien vises i den tredje utgaven av Culture Tripmagazine: the Gender and Identity issue. Den lanseres 4. juli med distribusjon på T-bane- og togstasjoner i London; det vil også bli gjort tilgjengelig på flyplasser, hoteller, kafeer og kulturelle knutepunkter i London og andre store byer i Storbritannia.
