New York City kan ha noe av det mest kjente kjøkkenet i verden, men ekte matvarer vet at (sammen med pizza) noe av den beste maten i byen finnes i den ydmyke bagelen.
New York City-bagelen har en strålende historie. I de tidligste dagene av det deilige brødet ble laget, var forholdene for bakere rystende. Bagels ble laget - først og fremst av jødiske innvandrere på underjordiske bakerier i Lower East Side - med store kar med kokende vann og brennende varme kullfyrte ovner.
New York er kjent for gode bagels, og New Yorkere elsker dem berømt © arvind grover / Flickr
Forholdene var dypt usanitære, med både herreløse katter og kakerlakker som løp rundt sammen med bakerne. Mange bakerklær ble så skitne at de nektet å bruke arbeidsklærne på gata og insisterte på å skifte før de dro hjem.
Det var i dette miljøet Bagel Bakers Local 338 dukket opp. Forbundet ble stiftet på 1930-tallet, og alle de 300 opprinnelige medlemmene var jødisktalende hvis fedre hadde vært bagelprodusenter. Å bli medlem krevde faktisk en familieforbindelse, flere måneders læretid, og muligheten til å rulle 832 bagels per time - bare da ble bakere medlemskap.
En dyptgående maskulin atmosfære gjennomsyret lokalene. Mennene konsumerte store mengder whisky, sterk kaffe og biff, snakket bare jiddisk seg imellom og så ut til å bry seg lite om nykommere, bortsett fra å forhøre seg om hvem de var i slekt med.
Lower East Side, der de fleste bagels opprinnelig ble laget i New York © Carl Mikoy / Flickr
Local 338 var ikke den første bakerforeningen, men den var utvilsomt den sprekeste. Bagels ble ekstremt populært, spesielt i det jødiske samfunnet, og Local 338 innså verdien av deres ferdigheter. Deres dominans krevde sammen med de økende utmerkelser som traffes på bagelen.
For å si noe, sa en artikkel fra Bakers and Confectioners Journal fra 1950 dette om bagelen: “Å gå inn i et bagelbakeri gir deg en følelse av at du går inn i et annet århundre. Luften er tykk med smaken av den gamle verdenen, fordi modernismen ikke har noen plass i et etablissement som produserer dette gamle jødiske brødet. ”
Lokale 338 visste hvordan de skulle spille sin kongruens med dette bildet og ble kjent som de beste bagelprodusentene i byen. Forbundet tegnet kontrakter med 36 av de største bakeriene i byen og New Jersey, som begynte å folke andre bagelprodusenter ut.
Fordi bagelproduksjon ikke var avhengig av maskiner, klarte mennene å ha høye lønninger. En lokal 338 mann sa til The New York Times i 1960 at han tjente tilsvarende 65.000 dollar i året i dagens penger pluss 24 bagels per dag for å mate sin familie.
Lender's var et av de første selskapene som stolte på maskiner for å lage bagler © Carl Lender / Flickr
Men bagels motstand mot teknologisk fremgang kunne ikke vare evig. På slutten av 1950-tallet kom en oppfinner i California på ideen om en maskin som kunne lage reparable bagels, som kan ha vært mindre velsmakende og crusty som originalen, men som kunne produseres fire ganger så billig, og poset og solgt til supermarkeder for å selge direkte til forbrukere.
Lokale 338 sto plutselig overfor en eksistensiell krise, og det var den unionen aldri klarte å komme seg fra. Selv om mennene oppfordret kundene til ikke å kjøpe maskinlagde bagels (til og med gå så langt som å distribuere løpesedler som sa “Vennligst ikke kjøp”), var bekvemmeligheten med bagels i vesken i supermarkedet for mye til at forbrukerne kunne motstå.
New Yorkere venter i kø for bagler © woody wood / Flickr
Og akkurat slik var en engang mektig organisasjon ikke mer. Men arven deres lever når som helst du biter i en håndlaget bagel, som kan være vanskeligere å finne, men som mennene til Local 338 visste, er umåtelig bedre.
