Hvor var #MeToo-bevegelsen på New York Fashion Week?
Hvor var #MeToo-bevegelsen på New York Fashion Week?
På en nylig begivenhet i Sohos kapittel av The Wing, fortalte New Yorks sosiale klubb, sa veterandesigner Diane von Furstenberg i samtale med Instagrams Eva Chen, kvinner til å "fordømme grisene!" og oppfordret dem i samme åndedrag til å "verne og vanne din styrke." Rommet var fullpakket vegg-til-vegg med feminister og moteaktivister, ivrige etter å politisere klærne på ryggen. Tre måneder senere, med Time's Up og #MeToo-bevegelsen som ikke viste tegn til å gi seg noe, forble tilstedeværelsen på kanten av New York Fashion Week (NYFW).
Påbudt, bindende
13. februar arrangerte Raf Simons for Calvin Klein et forseggjort show der rullebanene var laget av popcorn, en nysgjerrig metafor i slike politiserte tider. Forrige sesong, politiske slagord emblazoned på plagg, mangfold i modeller på catwalken, og kampanjer dedikert til å skaffe midler til Planned Parenthood posisjonerte mote som en av de mest våkne industriene i Trumps Amerika. Har moteuken bare blitt et opptog med underholdning av Simons popcorn-rullebane?
Påbudt, bindende
Og hos Marc Jacobs var ikke maksimalismen, fra store skulderputer, baggy bukser og en overflod av fuchsia de eneste tingene som kanaliserte en 80-talls stemning, en tid da Reagans løfte om "Morning in America" formørket mislykka av Equal Rettighetsendring et tiår før. Utenfor Marc Jacobs show på Park Avenue Armory protesterte PETA-demonstranter designerens bruk av pels i AW18-kolleksjonen hans. Hva skjedde med Time's Up?
Hvor var #MeToo-bevegelsen?
Tidligere i uken på Brock Collection, hjulpet av Kristopher Brock og Laura Vassar, var utseendet unektelig romantisk, og minnet om klassiske Lagerfeld (et blikk som designeren selv returnerte til forrige måned for Chanels drømmende prinsessekjolekolleksjon på Paris Haute Couture Week). Er #MeToo å få et tilbakeslag på rullebanene? Hvor rart en sving fra i fjor, da politikk var dagsorden for hvert større show.
Dette er ikke å si at #MeToo-bevegelsen ikke hadde noen tilstedeværelse på New York Fashion Week AW18. Prabal Gurung hadde grunnleggeren av #MeToo-bevegelsen Tarana Burke sittende i første rad. Gurungs samling hentet inspirasjon fra Kinas matriarkalske Mouso-stammer og Nord-Indias Gulabi-gjeng med kvinnelige aktivister. Ifølge et intervju med AOL, sa Gurung at fargepaletten for denne samlingen var inspirert av sistnevntes rosa saris, som er "symbolsk for deres selvutnevnte kraft og fryktløshet."
Et innlegg som ble delt av Prabal Gurung (@prabalgurung) 17. februar 2018 klokka 09:12 PST
Gurung, som brakte politiske meldinger til catwalken med en samling av slagord-T-skjorter for AW17 ("Love is Love", "Girls will just have the Fundamental Rights, " "This is How a Feminist Looks Like"), fortsatte ikke bare for å strikke mote og aktivisme denne sesongen, utviklet han det. Sloganisme er enkelt; det er tilgjengelig. Ved å benytte seg av kledningsvanene til matriarkalske kulturer, viser Gurung sin investering til borgerrettigheter for kvinner over hele verden, mens han også inviterer brukerne til å se klær som mer enn klærne på ryggen. For Gurung skulle de bli sett på som markører av identitet som nekter å bli tauset, et kjennetegn for #MeToo-bevegelsen.
På Músed av Lindsay Jones tok transkjønnsmodeller banen til Chelsea Piers i en samling kalt Team Planet Earth, et svar på dagens politiske klima. "Team Planet Earth handler om Gaia, Earth, og Medea-matriarchy møter planet Earth, " sier Jones, en ivrig aktivist og alenemor. Nylig fortalte Jones om en opplevelse hun hadde i 2007 med fotografen Terry Richardson, da hun hjalp til på etiketter som Marc Jacobs og Zac Posen, samt modellering. Jones gikk inn på rekorden i en HuffPost-artikkel fra desember 2017 og påsto at Richardson overfalt henne seksuelt på et møte som ble arrangert for å diskutere forestillinger om en potensiell fotoseanse. Før hun knapt kom gjennom døren, fortalte Jones til Huffington Post at Richardson trakk ut penis, ba henne om å "suge hans d * ck, " og deretter stakk han penis i øyet.
Et innlegg som ble delt av Músed (@_mused_) 11. februar 2018 klokken 16.31 PST
Denne sesongen tok Jones med på banen med en vintage skinnjakke, som hun håndmalte resirkuleringssymbolien, et av samlingens uttalelser: å utforske forestillinger om bærekraft og opp-syklere fortiden. I sin siste tur er Jones umiskjennelig triumferende.
Endelig var den mest synlige #MeToo-bevegelsen på NYFW AW18 ikke noe designet for motesettet, redaktører, påvirkere eller bloggere. Det var et moteshow spesielt dedikert til å representere stemmene til kvinner som er overlevende etter seksuelle overgrep, voldtekt og trakassering. Kastet på Yotel Hotel av designeren Myriam Chalek, kreativ direktør for etiketten American Wardrobe, kledd overlevende seksuelle misforhold i sin linje, samt designeren til Minika Ko. For å konkludere med modellenes traipse nedover rullebanen, håndjusterte kvinner seg deretter til mannlige modeller iført svinehoder. De fortalte deretter historiene sine. Chaleks design hadde en rekke lær og blonder, for å indikere hvordan kvinner kan være både skjøre og krigere på samme tid.
Arrangementet føltes mindre av et moteøyeblikk og mer av et rådhusmøte, hvor cirka 200 deltagere hørte på stemmene til #MeToo-bevegelsen, og Von Furstenbergs ord - som kom fra den franske iterasjonen av #MeToo-bevegelsen - ble bokstavelig talt aktet. Grisene ble fordømt. Moteverdenen har alltid flørt med fantasi, men samtidig tjent som et speil for sosial bevissthet. Det denne redaktøren tok bort fra NYFW AW18 er at vi kanskje var så våkne, vi sovnet igjen. Personlig erfaring fremfor kulturell zeitgeist så ut til å avgjøre i hvilken grad Time's Up, i det minste på denne NYFW.
