Født i Manchuria, og den kinesiske designeren Ximon Lee har utviklet et internasjonalt rykte som en årtusenmester i avantgarden. Her er fem ting å vite om designeren og hans navn.
Lee har blitt anerkjent som et internasjonalt vidunderbarn
Lee ble utdannet fra New Yorks elite Parsons School of Design (hvor Marc Jacobs, Zac Posen, Jason Wu og Alexander Wang også er alumner), og vant Lee Parsons Menswear Designer of the Year-prisen med sin endelige samling før han ble uteksaminert i 2014. Følgende året var Lee finalist for den prestisjetunge Louis Vuitton Moët Hennessy-prisen. Kanye West var dommer i konkurransen og sa berømt at Lee “drepte den”, som W rapporterte. I 2015 hevet Lee også H&M Design Award, og brakte herreklærne til et bredere publikum. Denne utmerkelsen resulterte i en samling av kapselsamarbeid mellom Lee og fast-fashion-forhandleren, og beviste at den unge designeren er i stand til å konkurrere i det internasjonale kommersielle motemarkedet.
En modell blir preparert backstage før showet av Ximon Lee under London Fashion Fashion Week © FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA / REX / Shutterstock
Lee gjør avantgarden bærbar
Kreativ direktør Christine Kohler, som har jobbet i annonsebyråer Publicis, Gray, DDB og Draft, og hvis moteredaksjonelle arbeid har blitt omtalt i S Magazine, Autre, Schön !, Purple, Galore, Pressure Paris, og bidragsyter forteller Culture Trip hun ville "elske å skyte Lees stykker i et post-apokalyptisk miljø, hvor vidåpne og nedbrutte rom fremhever de lange linjene, spesielt av strikkene." Her får Kohler frem en berøringsstein av Lees samling: hans teft for avantgarden. Mens de fleste eksperimentelle couture fungerer utelukkende for rullebanen (tenk Rei Kawakubo, Junya Watanabe), er Lees innovative design tilgjengelige og bærbare. "Lee bruker en taktil lekenhet som bygger på bruksklær, kvisete konstruksjonstrekk, " sier Kohler. "Forhøyede stoffer og strikkevarer tar designene sine inn i en merkelig fremtid." På denne måten overbygger designeren kommersiell appell med sine høykonsept-design.
Lee omfavner kjønnsfluiditet
For høsten / vinteren 2018 flyttet designeren inn dameklær, som tradisjonelt sett er et mer robust marked enn herreklær. Imidlertid forlater ikke designeren den uortodokse stilen som kjennetegnet hans tidligere herreklærkolleksjoner. Jeg investerer det som er oppnådd i det rene konseptet ved arbeidet mitt i den kommersielle samlingen. De snakker med hverandre, men det går ikke tapt energi der, ”sa han til WWD. Lees foray til dameklær taler også til designerens evne til å omfavne kjønnsvennlighet.
Lindsay Jones, en dyktig kreativ regissør og hoveddesigner / grunnlegger av Músed (tidligere av Marc Jacobs og Zac Posen), finner Lees 'overdimensjonerte og sexløse' kreasjoner et interessant grep om den "dekonstruerte moderne kommoden." Jones sier til Culture Trip, "Skjørtene på menn og toppformer minner om kjønnsbøyning i Comme des Garçons."
En modell blir preparert backstage før showet av Ximon Lee under London Fashion Fashion Week © FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA / REX / Shutterstock
Lee er kjent for særegne silhuetter
"Han kutter en sterk silhuett, " sier Jones. Det seksuelle aspektet ved Lees arbeid merkes faktisk sterkest i silhuetter som trosser kjønnsnormer. Lees skreddersøm er tung og romantisk, og er avhengig av utsøkt drapering for å forlenge kroppen. Lees silhuetter låner også fra svunne tidsepoker: "Vintagekragen sammen med en moderne skulder er veldig smart, " sier Jones. Igjen blir dette høykonseptplagget gjort tilgjengelig ved å veve tradisjon med innovasjon.
En modell presenterer en kreasjon av Ximon Lee under London Fashion Fashion Week © FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA / REX / Shutterstock
